Прошедшая кутюрная неделя моды в Париже стала не просто парадом красоты, но и моментом смены эпох. Для одних дизайнеров это был дебют, как у Гленна Мартенса в Maison Margiela, для других — финальная глава, как у Демны в Balenciaga. Это придавало показам особую глубину: многие коллекции были не просто о моде, а о переходе, прощании, поиске нового голоса.
Мы решили пообщаться со стилистом, fashion и lifestyle блогером, участницей таких недель мод как: PARIS FASHION WEEK 24/25, AMSTERDAM FASHION WEEK SS25, CPH FASHION WEEK AW25 и др. Мари Пляцевой и узнать, какие модные тенденции можно было увидеть на подиуме Недели высокой моды в июле 2025 года, и на что опирались дизайнеры и креативные директора модных домов в нынешнем сезоне. Теперь обо всем подробнее.
Силуэты: перекличка с prêt-à-porter:
Невозможно не заметить, что haute couture идет в ногу с ready-to-wear — особенно в силуэтах. В коллекциях снова доминируют:
Мы решили пообщаться со стилистом, fashion и lifestyle блогером, участницей таких недель мод как: PARIS FASHION WEEK 24/25, AMSTERDAM FASHION WEEK SS25, CPH FASHION WEEK AW25 и др. Мари Пляцевой и узнать, какие модные тенденции можно было увидеть на подиуме Недели высокой моды в июле 2025 года, и на что опирались дизайнеры и креативные директора модных домов в нынешнем сезоне. Теперь обо всем подробнее.
Силуэты: перекличка с prêt-à-porter:
Невозможно не заметить, что haute couture идет в ногу с ready-to-wear — особенно в силуэтах. В коллекциях снова доминируют:
- О-образный силуэт (покатые плечи, объемные юбки, смягченный силуэт)
- Приталенный силуэт
- Акцент на плечи
- Асимметрия
Что объединяет мастодонтов couture?
Если взглянуть на коллекции таких домов, как Chanel, Dior, Armani Privé, Schiaparelli, Balenciaga и Maison Margiela, можно выделить несколько ключевых общих черт:
1.Наследие как основа коллекции - отсылки к истории и прошлому бренда
Все дизайнеры так или иначе обращались к архиву и ДНК дома.
В Chanel вновь прозвучала классическая эстетика tweed-meets-ballerina. В Balenciaga Демна простился с домом, включив реплику костюма 1967 года. В Maison Margiela Гленн Мартенс переосмыслил техники Мартина через готическую атмосферу. У Schiaparelli — дань Эльзе и её довоенной театральности. Armani остался верен своей сияющей утончённой элегантности.
Если взглянуть на коллекции таких домов, как Chanel, Dior, Armani Privé, Schiaparelli, Balenciaga и Maison Margiela, можно выделить несколько ключевых общих черт:
1.Наследие как основа коллекции - отсылки к истории и прошлому бренда
Все дизайнеры так или иначе обращались к архиву и ДНК дома.
В Chanel вновь прозвучала классическая эстетика tweed-meets-ballerina. В Balenciaga Демна простился с домом, включив реплику костюма 1967 года. В Maison Margiela Гленн Мартенс переосмыслил техники Мартина через готическую атмосферу. У Schiaparelli — дань Эльзе и её довоенной театральности. Armani остался верен своей сияющей утончённой элегантности.
2.Главная героиня — женщина со стержнем
Женственность подаётся как сила — не хрупкая дива, а независимая, уверенная, интеллектуальная муза с характером. В Schiaparelli — образ музы, играющей на грани света и тьмы; у Balenciaga — прямая отсылка к женщинам-иконам, таким как Элизабет Тейлор; а в Dior — героиня, будто поднявшаяся из прошлого, но твёрдо идущая в будущее.
Женственность подаётся как сила — не хрупкая дива, а независимая, уверенная, интеллектуальная муза с характером. В Schiaparelli — образ музы, играющей на грани света и тьмы; у Balenciaga — прямая отсылка к женщинам-иконам, таким как Элизабет Тейлор; а в Dior — героиня, будто поднявшаяся из прошлого, но твёрдо идущая в будущее.
3.Эстетика света и тьмы
Визуально коллекции балансировали на грани романтизма и мрака: повсеместно присутствовали бархат, чёрный, серый, глубокие винные и изумрудные тона. Почти каждый показ отражал тревожность современности через эстетику: у Margiela — средневековые тени и готическая мрачность, у Schiaparelli — предвоенное напряжение, у Balenciaga — ощущение упадка буржуазии, а у Dior — тень над прошлым и новое прочтение старых кодов.
Визуально коллекции балансировали на грани романтизма и мрака: повсеместно присутствовали бархат, чёрный, серый, глубокие винные и изумрудные тона. Почти каждый показ отражал тревожность современности через эстетику: у Margiela — средневековые тени и готическая мрачность, у Schiaparelli — предвоенное напряжение, у Balenciaga — ощущение упадка буржуазии, а у Dior — тень над прошлым и новое прочтение старых кодов.
4.Почерк мастерства
Кутюрная неделя моды вновь стала территорией экспериментов, где одежда превращается в искусство. У Maison Margiela: бумажные маски, фотокопии, винтажные обои и пластик формировали готические силуэты. Schiaparelli исследовал женскую анатомию как эстетику: кости, изгибы, имитация органов стали частью декора и конструкции. У многих дизайнеров прослеживалась тема «назад-вперёд»: одежда будто надета задом наперёд, прошлое и будущее сливались в одно (Chanel, Margiela, Schiaparelli).
Кутюрная неделя моды вновь стала территорией экспериментов, где одежда превращается в искусство. У Maison Margiela: бумажные маски, фотокопии, винтажные обои и пластик формировали готические силуэты. Schiaparelli исследовал женскую анатомию как эстетику: кости, изгибы, имитация органов стали частью декора и конструкции. У многих дизайнеров прослеживалась тема «назад-вперёд»: одежда будто надета задом наперёд, прошлое и будущее сливались в одно (Chanel, Margiela, Schiaparelli).
Кутюр становится ближе, но фантазия всё ещё жива
Еще одна интересная деталь — многие образы начали обретать носибельность. Всё больше кутюрных образов можно представить на ковровой дорожке или важном ужине — а не только в музее. Особенно это видно у Chanel, Dior, Armani или Valli.
Однако есть и другая волна — фантазийные коллекции, которые, кажется, существуют в своей вселенной (Iris van Herpen, Rahul Mishra, Julie de Libran, Ashi Studio).
И, возможно, именно в этом полярном разрыве между wearable и untouchable couture и кроется всё очарование высокой моды сегодня.
Еще одна интересная деталь — многие образы начали обретать носибельность. Всё больше кутюрных образов можно представить на ковровой дорожке или важном ужине — а не только в музее. Особенно это видно у Chanel, Dior, Armani или Valli.
Однако есть и другая волна — фантазийные коллекции, которые, кажется, существуют в своей вселенной (Iris van Herpen, Rahul Mishra, Julie de Libran, Ashi Studio).
И, возможно, именно в этом полярном разрыве между wearable и untouchable couture и кроется всё очарование высокой моды сегодня.
