Весь 2024 год fashion-общественность мучилась одним вопросом: останется ли Джон Гальяно креативным директором Maison Margiela? Ответ мы все знаем, в октябре 2024 года контракт дизайнера с брендом закончился и обе стороны решили его не продлевать.
Сразу за этим ответом последовал новый вопрос: кто же займет место Гальяно во главе Maison Margiela? Выбор пал на Гленна Мартенса. Сложно сказать, был ли этот выбор продиктован успехами Гленна в Diesel, или руководство OTB Group просто хотело видеть «своего» проверенного человека на месте креативного директора Maison Margiela (OTB Group принадлежит и Maison Margiela, и Diesel, и ранее принадлежал Y/Project, в котором Гленн Мартенс также был креативным директором). А может это вообще была подсказка Жана Поля Готье, для которого Гленн создал свою единственную кутюрную коллекцию как приглашенный дизайнер, как мы знаем, Готье был наставником Маржелы, очень его уважает и даже позволял себе цитировать своего ученика в своих коллекциях, и, возможно, он разглядел в Гленне подходящего кандидата на пост главы Maison Margiela. Теории можно строить разные, но причины назначения уже не важны, ведь мы уже увидели, что выбор сделан верный, а это самое важное!
Сразу за этим ответом последовал новый вопрос: кто же займет место Гальяно во главе Maison Margiela? Выбор пал на Гленна Мартенса. Сложно сказать, был ли этот выбор продиктован успехами Гленна в Diesel, или руководство OTB Group просто хотело видеть «своего» проверенного человека на месте креативного директора Maison Margiela (OTB Group принадлежит и Maison Margiela, и Diesel, и ранее принадлежал Y/Project, в котором Гленн Мартенс также был креативным директором). А может это вообще была подсказка Жана Поля Готье, для которого Гленн создал свою единственную кутюрную коллекцию как приглашенный дизайнер, как мы знаем, Готье был наставником Маржелы, очень его уважает и даже позволял себе цитировать своего ученика в своих коллекциях, и, возможно, он разглядел в Гленне подходящего кандидата на пост главы Maison Margiela. Теории можно строить разные, но причины назначения уже не важны, ведь мы уже увидели, что выбор сделан верный, а это самое важное!
Накануне показа Гленн дал большое интервью Vogue, в котором рассказал, что хочет сделать свое прочтение архивов модного дома анти-гламурным и вывести одежду на первое место. Тут всем, кто знаком с идеями Мартина Маржелы сразу стало ясно, что на место креативного директора дома наняли правильного человека. Дело в том, что Маржела начинал свою карьеру в ту пору, когда из модельеров делали звезд, звездами были и модели, а имя дизайнера было громче его работы, поэтому Мартин решил, что свой бренд он будет строить по-другому. Отсюда пошли маски, скрывающие лица моделей, отсюда родился и простой автограф – четыре белых стяжка вместо лейбла. Мартин заставил всех обращать внимание на одежду, а не на условности, связанные с ней. По этому правильному пути решил пойти и Гленн Мартенс, и, признаем честно, другого пути в Maison Margiela быть не должно.
Одинаковое отношение к одежде можно объяснить схожим бэкграундом дизайнеров, оба они учились в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Подход к обучению студентов там строится на доскональном изучении истории развития портновского мастерства, что неизбежно приводит к пониманию первостепенности одежды.
Впервые за долгие годы коллекция линии Artisanal возвращает зрителя к истокам модного дома. С первого выхода видно, что подход к созданию коллекции у Гленна Мартенса такой же, как и у Мартина Маржелы. Первые пластиковые выходы, по задумке Гленна, должны были имитировать одежду из дутого стекла, но в то же время отсылали к работам Мартина, в которых он превращал пластиковые чехлы для одежды, которые обычно используются в химчистках, в полноценные предметы одежды.
Впервые за долгие годы коллекция линии Artisanal возвращает зрителя к истокам модного дома. С первого выхода видно, что подход к созданию коллекции у Гленна Мартенса такой же, как и у Мартина Маржелы. Первые пластиковые выходы, по задумке Гленна, должны были имитировать одежду из дутого стекла, но в то же время отсылали к работам Мартина, в которых он превращал пластиковые чехлы для одежды, которые обычно используются в химчистках, в полноценные предметы одежды.
С масками Гленн решил повысить градус и сделать их не просто полупрозрачными тканевыми вуалями на лицах моделей, какие были в первом показе тогда еще Maison Martin Margiela, а создать некоторые из них из материалов, не пригодных к созданию одежды в принципе, не говоря уже о масках. Так, он сделал медные маски, пробив в листе металла едва заметные отверстия и прорези для глаз. Остальные маски, может быть, и менее брутальные, но все-таки тоже полностью скрывают лица моделей, невольно задумываешься, а видят ли они вообще хоть что-то?
Не забыл Гленн и о фирменных приемах Маржелы: печати фотографий одних вещей на других, деконструкции одежды, сборке одного предмета одежды их нескольких других. Иногда он использует два приема сразу, собирает вещь из лоскутов и печатает ее фотографию на другой вещи.
Ближе к концу показа мы увидели, что Гленн не стремится отказываться и от наследия своего предшественника, Джона Гальяно. Построенные им с помощью тугих корсетов силуэты фарфоровых кукол явно отсылают к последней коллекции Artisanal, созданной Гальяно.
Но за всеми отсылками к наследию модного дома Мартенс не теряет себя. Мы видим те же формы, пропорции и силуэты, которые Гленн использует в работе в Diesel, местами даже сочетания цветов очень похоже. Так что Гленн Мартенс отлично вписался в Maison Margiela, осмыслив все наследие дома и сделав его своим.
Дебютировать с кутюрной коллекцией – задача непростая, а дебютировать с кутюрной коллекцией в Maison Margiela – задача со звездочкой, и даже не с одной. Но Гленн Мартенс отлично с ней справился, показав свое умение работать с архивами дома, свое мастерство в работе с непростыми материалами и доказав свою способность создавать настоящий Artisonal. Браво!
