Мало что могло сравниться с модной чехардой последнего года. 2025-й год и предшествовавшие ему события были поистине судьбоносными для индустрии моды: ведущие дома играли в «музыкальные стулья», меняя и перетасовывая креативных директоров.
Matthieu Blazy сделал несколько нашумевших коллекций в Chanel, Jonathan Anderson меняет Dior, Louise Trotter приятно удивляет в Bottega Veneta…
Matthieu Blazy сделал несколько нашумевших коллекций в Chanel, Jonathan Anderson меняет Dior, Louise Trotter приятно удивляет в Bottega Veneta…
Мы ждали и ждём первых коллекций этих марок, потому что привыкли: именно они задают тон. Теперь суматоха улеглась, у дизайнеров было время освоиться, так что можно ждать коллекций, подготовленных более основательно, без спешки. Вторые и последующие шоу дают более чёткие ориентиры того, что будет происходить с марками, хотя к дебютам зачастую привлечено больше внимания.
Но помимо наблюдения за тем, как бренды поддерживают курс, взятый в 2025-м, нас ждёт серия значимых дебютов. И, возможно, оценивать их мы сможем более здраво — как минимум ввиду менее переполненной сцены.
И вот кого мы увидим:
Антонин Трон в Balmain
Отставка Оливье Рустена стала неожиданностью. Четырнадцать лет во главе дома (к тому же он долгие годы оставался единственным темнокожим дизайнером среди крупных брендов) — срок внушительный. Но продажи есть продажи, а эстетика максимализма и роскоши на грани разорения, цитирующая саму себя, в итоге себя же и исчерпала. Да и марка, хоть и любима знаменитостями и била рекорды популярности (вспомним коллаборацию с H&M), всё же оставалась на периферии серьёзных дискуссий. Чего уж там — странная история с не то краденой, не то с потерянной коллекцией вызвала больше вопросов, чем сочувствия. Пиар, конечно, всегда пиар, но…
Как бы там ни было, ему на смену пришёл Антонин Трон. За его плечами — работа в многочисленных брендах LVMH (их приз он, кстати, выиграл в 2017 году) и Kering, капсула для марки Кайли Дженнер Khy и собственный лейбл Atlein (гибрид слов atlántic — «атлантический» и alien — «пришелец»). Его эстетика очень далека от театральной роскоши Рустена. Дойдёт ли этот корабль до финиша или пойдёт ко дну — увидим на его первом женском показе в Париже в марте 2026-го.
Но помимо наблюдения за тем, как бренды поддерживают курс, взятый в 2025-м, нас ждёт серия значимых дебютов. И, возможно, оценивать их мы сможем более здраво — как минимум ввиду менее переполненной сцены.
И вот кого мы увидим:
Антонин Трон в Balmain
Отставка Оливье Рустена стала неожиданностью. Четырнадцать лет во главе дома (к тому же он долгие годы оставался единственным темнокожим дизайнером среди крупных брендов) — срок внушительный. Но продажи есть продажи, а эстетика максимализма и роскоши на грани разорения, цитирующая саму себя, в итоге себя же и исчерпала. Да и марка, хоть и любима знаменитостями и била рекорды популярности (вспомним коллаборацию с H&M), всё же оставалась на периферии серьёзных дискуссий. Чего уж там — странная история с не то краденой, не то с потерянной коллекцией вызвала больше вопросов, чем сочувствия. Пиар, конечно, всегда пиар, но…
Как бы там ни было, ему на смену пришёл Антонин Трон. За его плечами — работа в многочисленных брендах LVMH (их приз он, кстати, выиграл в 2017 году) и Kering, капсула для марки Кайли Дженнер Khy и собственный лейбл Atlein (гибрид слов atlántic — «атлантический» и alien — «пришелец»). Его эстетика очень далека от театральной роскоши Рустена. Дойдёт ли этот корабль до финиша или пойдёт ко дну — увидим на его первом женском показе в Париже в марте 2026-го.
Джейден Смит в Christian Louboutin
Где-то убыло, а где-то прибыло. Сотрудничать с блогерами и музыкантами — не новая идея, но если раньше это были коллаборации, то теперь речь идёт о полноценных должностях. Джейден Смит (сын Уилла Смита) стал креативным директором мужского направления Louboutin. Четыре коллекции в год — и первую мы увидим в рамках мужской недели моды уже через пару недель.
Чутьё подсказывает не ждать чудес (скорее — скандалов и странностей). Но посмотреть хочется: а вдруг?
Будут ли это вариации из клуба богатых и знаменитых «непо-деток-миллионеров»? Или он просто поставит подпись под работами команды, оставшейся в тени? А может, доза американской «крутизны» в легендарном французском доме создаст что-то по-настоящему интересное?
Где-то убыло, а где-то прибыло. Сотрудничать с блогерами и музыкантами — не новая идея, но если раньше это были коллаборации, то теперь речь идёт о полноценных должностях. Джейден Смит (сын Уилла Смита) стал креативным директором мужского направления Louboutin. Четыре коллекции в год — и первую мы увидим в рамках мужской недели моды уже через пару недель.
Чутьё подсказывает не ждать чудес (скорее — скандалов и странностей). Но посмотреть хочется: а вдруг?
Будут ли это вариации из клуба богатых и знаменитых «непо-деток-миллионеров»? Или он просто поставит подпись под работами команды, оставшейся в тени? А может, доза американской «крутизны» в легендарном французском доме создаст что-то по-настоящему интересное?
Мария Грация Кьюри в Fendi
Первый значительный дебют года состоится в Милане в феврале. Уходу Марии Грации Кьюри из Dior, чьи работы за почти десять лет успели приесться, многие даже радовались, полагая, что она останется не у дел. Но не тут-то было.
После ухода Сильвии Вентурини Фенди (оставшейся почётным президентом) бренд, к изумлению многих, назначил Кьюри креативным директором. Она возвращается домой, к итальянцам: до Dior её дуэт с Пьерпаоло Пиччоли правил в Valentino.
Хотя её дизайн вряд ли кого-то удивит, смысл назначения, вероятно, в другом. Fendi — дом с богатой историей, архивами и поклонниками, но вот с тем, чтобы найти уникальность, абстрагируясь от конкуренции с большим братом в лице Dior или Louis Vuitton, складывается сложнее. Поднимать продажи тоже нужно уметь. Целая серия про Fendi в последнем сезоне «Эмили в Париже Риме» (когда у неё уже отберут визу?) выглядела уж очень отчаянной попыткой.
Первый значительный дебют года состоится в Милане в феврале. Уходу Марии Грации Кьюри из Dior, чьи работы за почти десять лет успели приесться, многие даже радовались, полагая, что она останется не у дел. Но не тут-то было.
После ухода Сильвии Вентурини Фенди (оставшейся почётным президентом) бренд, к изумлению многих, назначил Кьюри креативным директором. Она возвращается домой, к итальянцам: до Dior её дуэт с Пьерпаоло Пиччоли правил в Valentino.
Хотя её дизайн вряд ли кого-то удивит, смысл назначения, вероятно, в другом. Fendi — дом с богатой историей, архивами и поклонниками, но вот с тем, чтобы найти уникальность, абстрагируясь от конкуренции с большим братом в лице Dior или Louis Vuitton, складывается сложнее. Поднимать продажи тоже нужно уметь. Целая серия про Fendi в последнем сезоне «Эмили в Париже Риме» (когда у неё уже отберут визу?) выглядела уж очень отчаянной попыткой.
Можно сколько угодно критиковать однотипные изделия Dior последних лет — повторяющиеся из коллекции в коллекцию анораки, ремни, береты, платья-бюстье, юбки плиссе, жакеты, футболки с лозунгами и т. д., — но продавались они отлично. А её финальное шоу в садах Villa Torlonia в Риме наглядно показало: ей комфортнее в итальянской столице, чем на французских бульварах. Посмотрим, правда ли, что дома и стены помогают.
Демна Гвасалия в Gucci
Формально его дебют уже состоялся — даже дважды. Сначала был показ в формате фильма, а в декабре мы увидели съёмку pre-fall коллекции, стилизованную под показы 90-х (передайте привет Тому Форду). Но это были лишь цветочки. Ягодок дождёмся в феврале на Миланской неделе моды, когда новое видение обретёт осязаемую форму.
Как ни относись к бренду и к самому Демне, Gucci — ключевой актив для Kering и значимый феномен поп-культуры. Потому, вполне возможно, это самый важный дебют наступившего года.
Демна Гвасалия в Gucci
Формально его дебют уже состоялся — даже дважды. Сначала был показ в формате фильма, а в декабре мы увидели съёмку pre-fall коллекции, стилизованную под показы 90-х (передайте привет Тому Форду). Но это были лишь цветочки. Ягодок дождёмся в феврале на Миланской неделе моды, когда новое видение обретёт осязаемую форму.
Как ни относись к бренду и к самому Демне, Gucci — ключевой актив для Kering и значимый феномен поп-культуры. Потому, вполне возможно, это самый важный дебют наступившего года.
Мэрил Рогге в Marni
Новый дизайнер бренда — любимица индустрии или, по крайней мере, модной прессы и блогеров (её собственный лейбл широкой публике не слишком известен). Поклонники интеллектуальной моды ждут её дебюта в Marni с огромным нетерпением.
Под руководством Франческо Риссо бренд был интересным (массовое помешательство на мохеровых свитерах — его заслуга), пусть и отличным от задумок основательницы, но далеко не самым влиятельным. До статуса Miu Miu ему было далеко, тренды он задавал редко. Новая искра, возможно, пробудит эмоции и вдохнёт в Дом свежую жизнь, дав ему конкурентное преимущество.
Новый дизайнер бренда — любимица индустрии или, по крайней мере, модной прессы и блогеров (её собственный лейбл широкой публике не слишком известен). Поклонники интеллектуальной моды ждут её дебюта в Marni с огромным нетерпением.
Под руководством Франческо Риссо бренд был интересным (массовое помешательство на мохеровых свитерах — его заслуга), пусть и отличным от задумок основательницы, но далеко не самым влиятельным. До статуса Miu Miu ему было далеко, тренды он задавал редко. Новая искра, возможно, пробудит эмоции и вдохнёт в Дом свежую жизнь, дав ему конкурентное преимущество.
Грейс Уэльс Боннер в Hermès
Если кто и вытянул счастливый билет в 2026-м, так это Грейс Уэльс Боннер — новый директор мужской линии Hermès, сменившая Вероник Нишаньян (чьи работы многие из нас искренне любили). Французы пошли совсем другим путём: дебют нового дизайнера мы увидим лишь в январе 2027-го. Недаром говорят: «хорошее приходит к тем, кто умеет ждать». Но тем выше будут ожидания.
Одно дело — готовить показ за несколько недель, другое — иметь в распоряжении больше года. Пока же остаётся разглядывать слипперы из новой коллекции её собственной марки и гадать: если она способна на такое в рамках своего небольшого лейбла, что же она создаст, получив доступ к мастерским столь почтенного дома, как Hermès?
Если кто и вытянул счастливый билет в 2026-м, так это Грейс Уэльс Боннер — новый директор мужской линии Hermès, сменившая Вероник Нишаньян (чьи работы многие из нас искренне любили). Французы пошли совсем другим путём: дебют нового дизайнера мы увидим лишь в январе 2027-го. Недаром говорят: «хорошее приходит к тем, кто умеет ждать». Но тем выше будут ожидания.
Одно дело — готовить показ за несколько недель, другое — иметь в распоряжении больше года. Пока же остаётся разглядывать слипперы из новой коллекции её собственной марки и гадать: если она способна на такое в рамках своего небольшого лейбла, что же она создаст, получив доступ к мастерским столь почтенного дома, как Hermès?
Бонус: загадка Versace
Вероятно, мы наконец узнаем, что происходит и кто в доме (Versace) хозяин. После закрытия сделки по продаже бренда в декабре и поспешного отстранения Дарио Витале (чей первый и единственный показ, надо признать, был очень красивым — или это просто я поклонник максимализма 80-х) дом вновь остался без дизайнера.
Витале проработал 15 лет в Miu Miu (чьи владельцы, Prada Group, как раз и выкупили Versace). Раньше бренд был семейным делом, но Донателле — 70 (вероятность её возвращения, как у Шанель в своё время, всё же мала, хотя и не равна нулю), и смены внутри семьи не предвидится. Но и нанять дизайнера со стороны для столь специфичного дома — задача не из лёгких.
Автор статьи: Кирилл Акимов — стилист, сет-дизайнер, и арт-директор съемок. Проработал много лет в Condé Nast Russia. Сначала в Glamour а потом в GQ. Снимал практически для всех журналов которые были в издательстве и в целом для большинства изданий в печатном или онлайн формате: GQ, Vogue, Condé Nast Traveller, Glamour, AD, Tatler, L’officiel, Bazaar, Cosmopolitan Beauty, U, Hello, Esquire, Grazia.
Помимо этого работал с РБК Стиль.
Вероятно, мы наконец узнаем, что происходит и кто в доме (Versace) хозяин. После закрытия сделки по продаже бренда в декабре и поспешного отстранения Дарио Витале (чей первый и единственный показ, надо признать, был очень красивым — или это просто я поклонник максимализма 80-х) дом вновь остался без дизайнера.
Витале проработал 15 лет в Miu Miu (чьи владельцы, Prada Group, как раз и выкупили Versace). Раньше бренд был семейным делом, но Донателле — 70 (вероятность её возвращения, как у Шанель в своё время, всё же мала, хотя и не равна нулю), и смены внутри семьи не предвидится. Но и нанять дизайнера со стороны для столь специфичного дома — задача не из лёгких.
Автор статьи: Кирилл Акимов — стилист, сет-дизайнер, и арт-директор съемок. Проработал много лет в Condé Nast Russia. Сначала в Glamour а потом в GQ. Снимал практически для всех журналов которые были в издательстве и в целом для большинства изданий в печатном или онлайн формате: GQ, Vogue, Condé Nast Traveller, Glamour, AD, Tatler, L’officiel, Bazaar, Cosmopolitan Beauty, U, Hello, Esquire, Grazia.
Помимо этого работал с РБК Стиль.
