Третий день Московской недели моды, который состоялся 28 сентября, вновь собрал на одном подиуме совершенно разные эстетики, географии и авторские подходы. В этот раз в фокусе оказались игра с пропорциями, гиперболизированная женственность, авангардный крой и собственная мифология бренда. Мы посмотрели показы и собрали детали, которые особенно запомнились.
Фото: ooqzen
Открываем наш обзор коллекцией Addicted_to…. В новом сезоне бренд выстраивает визуальный язык на принципе контрастов, соединяя эстетику французского шика с лаконичностью японского минимализма. Это сочетание особенно отчетливо проявляется в конструкциях: прозрачные кружевные лифы и юбки соседствуют с приталенными жакетами, мини с перьями, с кожаными корсетами и строгими блузами. Романтичная декоративность здесь постоянно сталкивается с графичностью и дисциплиной формы, за счет чего привычные элементы гардероба получают более сложное прочтение.
Отдельного внимания заслуживает работа с пропорциями. Гипертрофированные плечи и акцентированные бедра заметно трансформируют силуэт, придавая ему почти скульптурную выразительность. Такой прием можно рассматривать как продолжение актуальной тенденции к архитектурному моделированию фигуры, когда одежда не повторяет анатомию тела, а намеренно формирует ее заново. При этом довольно сдержанная палитра не конкурирует с конструкцией — напротив, базовые оттенки позволяют сосредоточиться на крое, фактуре и движении.
Главным объединяющим элементом коллекции становится длинная бахрома. Она появляется практически на протяжении всего показа: заменяет подол, выступает самостоятельной частью конструкции или формирует подвижный слой поверх основного силуэта. Именно в динамике бахрома раскрывает себя наиболее выразительно, превращая статичную форму в постоянно меняющийся объем.
Отдельного внимания заслуживает работа с пропорциями. Гипертрофированные плечи и акцентированные бедра заметно трансформируют силуэт, придавая ему почти скульптурную выразительность. Такой прием можно рассматривать как продолжение актуальной тенденции к архитектурному моделированию фигуры, когда одежда не повторяет анатомию тела, а намеренно формирует ее заново. При этом довольно сдержанная палитра не конкурирует с конструкцией — напротив, базовые оттенки позволяют сосредоточиться на крое, фактуре и движении.
Главным объединяющим элементом коллекции становится длинная бахрома. Она появляется практически на протяжении всего показа: заменяет подол, выступает самостоятельной частью конструкции или формирует подвижный слой поверх основного силуэта. Именно в динамике бахрома раскрывает себя наиболее выразительно, превращая статичную форму в постоянно меняющийся объем.
Фото: ooqzen
Следующим стал один из самых ярких с точки зрения стилистики показов дня Li Lab с коллекцией «Венера в Водолее». Здесь дизайнер буквально выкручивает громкость цвета и работает с эстетикой демонстративной женственности, где гламур, поп-культура и подчеркнутая декоративность становятся основой образа.
Конфетно-розовый, алый, лазурный, лавандовый и черничный оттенки соседствуют с анималистическим принтом, крупными надписями и блестящими фактурами. Силуэт строится на знакомых кодах женственного гардероба : юбках-карандашах, атласных блузах, экстремально коротких мини, но стилизует их максимально экспрессивно. В отдельных образах к этому набору добавляются шубы и перьевые боа, окончательно переводящие коллекцию в пространство клубной и вечерней эстетики.
Интересно, что название «Венера в Водолее» задает и концептуальную рамку коллекции. Астрологический образ становится здесь не буквальной темой, а скорее отправной точкой для разговора о свободе, самовыражении и независимости от привычных сценариев женственности. Поэтому нарочито яркие решения выглядят не просто декоративными: они становятся способом подчеркнуть характер героини Li Lab, для которой одежда инструмент визуальной коммуникации.
И, конечно, невозможно не отметить стразы. В этом показе они перестают быть исключительно вечерним украшением и превращаются в полноценный элемент визуального языка: блеск буквально сопровождает коллекцию на каждом уровне от одежды моделей до образов гостей. В результате сам показ становится продолжением идеи коллекции, где максимализм и эффектность не требуют дополнительных оправданий.
Конфетно-розовый, алый, лазурный, лавандовый и черничный оттенки соседствуют с анималистическим принтом, крупными надписями и блестящими фактурами. Силуэт строится на знакомых кодах женственного гардероба : юбках-карандашах, атласных блузах, экстремально коротких мини, но стилизует их максимально экспрессивно. В отдельных образах к этому набору добавляются шубы и перьевые боа, окончательно переводящие коллекцию в пространство клубной и вечерней эстетики.
Интересно, что название «Венера в Водолее» задает и концептуальную рамку коллекции. Астрологический образ становится здесь не буквальной темой, а скорее отправной точкой для разговора о свободе, самовыражении и независимости от привычных сценариев женственности. Поэтому нарочито яркие решения выглядят не просто декоративными: они становятся способом подчеркнуть характер героини Li Lab, для которой одежда инструмент визуальной коммуникации.
И, конечно, невозможно не отметить стразы. В этом показе они перестают быть исключительно вечерним украшением и превращаются в полноценный элемент визуального языка: блеск буквально сопровождает коллекцию на каждом уровне от одежды моделей до образов гостей. В результате сам показ становится продолжением идеи коллекции, где максимализм и эффектность не требуют дополнительных оправданий.
Фото: Алексей Морозов
Фото: ooqzen
Далее Alena Musaeva, коллекция которой строится на пересечении авангарда и подчеркнутой декоративности. Если в предыдущем показе главный акцент делался на цвете и гламуре, здесь внимание смещается к взаимодействию конструкции, орнамента и аксессуаров.
Дизайнер обращается к фольклору, традиционному быту и собственным культурным корням, при этом не ограничивается прямой реконструкцией этнического костюма. В коллекции появляются рубашки, кружевные юбки и сарафаны, а русские мотивы вновь соединяются с восточными , сочетание, которое уже становится узнаваемой частью художественного почерка бренда.
Особенно интересна именно эта стратегия работы с наследием: традиционный мотив не существует здесь отдельно от современного силуэта, а становится частью его пластики. Сложный крой добавляет образам архитектурность, а массивные аксессуары работают как самостоятельные композиционные акценты, меняя масштаб и визуальный вес всего ансамбля. В результате декоративность не растворяется в этнографических деталях, а включается в современную систему стилизации.
Такой подход особенно характерен для актуальной работы с культурными кодами: вместо буквального цитирования дизайнер оставляет узнаваемые элементы, но меняет их контекст, пропорции и способы сочетания. Именно за счет этого традиция начинает звучать не как архивный материал, а как живой визуальный ресурс.
Дизайнер обращается к фольклору, традиционному быту и собственным культурным корням, при этом не ограничивается прямой реконструкцией этнического костюма. В коллекции появляются рубашки, кружевные юбки и сарафаны, а русские мотивы вновь соединяются с восточными , сочетание, которое уже становится узнаваемой частью художественного почерка бренда.
Особенно интересна именно эта стратегия работы с наследием: традиционный мотив не существует здесь отдельно от современного силуэта, а становится частью его пластики. Сложный крой добавляет образам архитектурность, а массивные аксессуары работают как самостоятельные композиционные акценты, меняя масштаб и визуальный вес всего ансамбля. В результате декоративность не растворяется в этнографических деталях, а включается в современную систему стилизации.
Такой подход особенно характерен для актуальной работы с культурными кодами: вместо буквального цитирования дизайнер оставляет узнаваемые элементы, но меняет их контекст, пропорции и способы сочетания. Именно за счет этого традиция начинает звучать не как архивный материал, а как живой визуальный ресурс.
Фото: пресс-материалы Московской недели моды
Финальным событием третьего дня стал показ Vereja : масштабный проект «Хранители Реи», который стал первым концерт-показом бренда и одновременно ретроспективой семи лет существования его вселенной. Проект оказался напрямую связан с выставкой «Vereja. По ту сторону наличника», которая в сентябре открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. Однако на подиуме выставочная история получила самостоятельное продолжение: архивные образы, персонажи и новые работы на один вечер превратились в масштабный перформанс.
Vereja давно работает не столько с понятием коллекции в классическом сезонном понимании, сколько с созданием собственной художественной вселенной. В «Хранителях Реи» этот принцип проявился особенно последовательно. Вместо линейного показа одной коллекции Игорь Андреев собрал на подиуме семь лет истории бренда: ранние вещи, знаковые персонажи, архивные работы и образы, созданные специально для выставки. В общей сложности в перформансе было около 60 выходов.
Само пространство показа стало продолжением этой мифологии. На подиум вышли музы и герои Vereja. Среди участников были Карина Мурашкина, Саша Теслонд, Ольга Парфенюк, Катя Голден, Рэй, Полина Фаворская, Саша Сулим, Вика Чума, Маша Червоткина и другие друзья бренда. Отдельной частью программы стала коллаборация Vereja с DOUBLE.STAFF Родиона Башкевича, а сам Игорь Андреев также вышел на подиум в качестве модели.
Но, пожалуй, главным отличием «Хранителей Реи» стала музыка. Впервые одежда Vereja существовала на подиуме одновременно с композициями, написанными самим основателем бренда. Игорь Андреев вместе с Хлоей, Diza и Настей Спиранской исполнил собственные песни, связанные с персонажами и сюжетами вселенной. Таким образом, показ превратился в полноценное путешествие по Рее, где мода, музыка, свет и сценическое действие работали как единая художественная система. Финалом стало живое исполнение Андреевым песни «Тук-тук».
Сама идея бренда особенно ярко проявилась и в материалах. Вязание остается одним из центральных элементов Vereja: объемные фактурные вещи ручной работы напоминают одновременно доспехи, природные оболочки, шкуры и фантастические растения. Узоры и мотивы: от березы и цветов до животных и вымышленных существ, формируют самостоятельную визуальную систему, в которой декоративность становится частью конструирования мира бренда.
Поэтому «Хранителей Реи» точнее воспринимать не как очередной показ в рамках Недели моды, а как театрализованную ретроспективу, где одежда становится одним из элементов более масштабного авторского высказывания. Vereja последовательно размывает границы между fashion-показом, выставочным проектом, перформансом и музыкальным спектаклем — и именно это превращает финал третьего дня в логичное продолжение всей художественной философии бренда.
Vereja давно работает не столько с понятием коллекции в классическом сезонном понимании, сколько с созданием собственной художественной вселенной. В «Хранителях Реи» этот принцип проявился особенно последовательно. Вместо линейного показа одной коллекции Игорь Андреев собрал на подиуме семь лет истории бренда: ранние вещи, знаковые персонажи, архивные работы и образы, созданные специально для выставки. В общей сложности в перформансе было около 60 выходов.
Само пространство показа стало продолжением этой мифологии. На подиум вышли музы и герои Vereja. Среди участников были Карина Мурашкина, Саша Теслонд, Ольга Парфенюк, Катя Голден, Рэй, Полина Фаворская, Саша Сулим, Вика Чума, Маша Червоткина и другие друзья бренда. Отдельной частью программы стала коллаборация Vereja с DOUBLE.STAFF Родиона Башкевича, а сам Игорь Андреев также вышел на подиум в качестве модели.
Но, пожалуй, главным отличием «Хранителей Реи» стала музыка. Впервые одежда Vereja существовала на подиуме одновременно с композициями, написанными самим основателем бренда. Игорь Андреев вместе с Хлоей, Diza и Настей Спиранской исполнил собственные песни, связанные с персонажами и сюжетами вселенной. Таким образом, показ превратился в полноценное путешествие по Рее, где мода, музыка, свет и сценическое действие работали как единая художественная система. Финалом стало живое исполнение Андреевым песни «Тук-тук».
Сама идея бренда особенно ярко проявилась и в материалах. Вязание остается одним из центральных элементов Vereja: объемные фактурные вещи ручной работы напоминают одновременно доспехи, природные оболочки, шкуры и фантастические растения. Узоры и мотивы: от березы и цветов до животных и вымышленных существ, формируют самостоятельную визуальную систему, в которой декоративность становится частью конструирования мира бренда.
Поэтому «Хранителей Реи» точнее воспринимать не как очередной показ в рамках Недели моды, а как театрализованную ретроспективу, где одежда становится одним из элементов более масштабного авторского высказывания. Vereja последовательно размывает границы между fashion-показом, выставочным проектом, перформансом и музыкальным спектаклем — и именно это превращает финал третьего дня в логичное продолжение всей художественной философии бренда.
Фото: пресс-материалы Московской недели моды
На этом третий день Московской недели моды для нас завершается. За один день удалось увидеть совершенно разные подходы к современной моде : от архитектурной работы с пропорциями и гипертрофированной женственности до переосмысления культурного наследия и создания собственной мифологии. Продолжаем следить за Неделей моды и дальше разбирать показы, коллекции и детали, которые определяют ее визуальный ландшафт.
